Рододендрон размножение: черенками, семенами и когда его можно персаживать?

Размножение азалии в домашних условиях

Рододендрон размножение: черенками, семенами и когда его можно персаживать?

Любители садовых и комнатных цветов часто спрашивают, возможно ли размножение азалии в домашних условиях. Мы готовы дать ответ на этот и многие другие вопросы, касающиеся агротехники этого удивительного растения.

Способы размножения азалий

Теоретически размножить азалию можно семенами и черенками, на деле же такие способы размножения приемлемы не во всех случаях. Семенами чаще размножаются садовые дикорастущие азалии — рододендроны, видовые, а не гибридные.

Это связано с тем, что при семенном размножении гибридов наследственные данные от материнского и отцовского растения не сохраняются, расщепляются, то есть выросшие из семян «потомки» могут быть совершенно не похожи на своих «родителей».

Для видовых растений такой проблемы нет.

Выращивать из семян азалии дома сложно, потому что для этого необходимы следующие условия:

  • Свежие семена (они не хранятся).
  • Наличие света. Семена нужно высевать на поверхность грунта без укрытия их землей.
  • Специальная тепличка с особым влажным микроклиматом и подогревом грунта.
  • Много времени и терпения.

Можно попробовать поделить взрослое растение, но это возможно только в том случае, если оно растет кустом и имеет несколько хорошо сформированных побегов. Делят на несколько довольно крупных частей, отрезая их друг от друга так, чтобы каждая имела полноценную, хорошо оформленную корневую систему.

Срезы нужно подсушивать и обрабатывать пудрой из размолотого древесного угля, так как такие раны — открытые ворота для инфекции и гниения. Азалии болезненно переносят любые вмешательства, и нет никакой гарантии, что они переживут деление.

Молодые растения требуют особенно тщательного ухода, в первую очередь, это касается режима влажности: почва должна быть увлажненной, но не сырой, а воздух насыщенным водой, но не застойным.

Чаще всего такой метод размножения практикуют при промышленном выращивании садовых азалий. Домашние же сорта чаще размножают черенками. Это также сложное занятие, но менее трудоемкое и хлопотное, чем семенное размножение.

Читайте так же: Вред от помидоров

Как размножить азалию черенками

У любителей, которым удалось сохранить живой купленную азалию, часто появляется желание узнать, как размножить это чудесное растение. Особенно часто это желание возникает после обрезки куста — веточек много, а выбрасывать такую красоту очень жалко. Можно попробовать размножить азалию черенками в домашних условиях. Для этого потребуются следующие вещи и материалы:

  • Лотки, горшки или специальные теплички для выращивания рассады.
  • Специальный кислый грунт для азалий или чистый торф. Некоторые источники рекомендуют использовать для укоренения вермикулит, перлит или песок.
  • Отстоянная мягкая вода для полива и опрыскивания.
  • Опрыскиватель, острый нож или скальпель.

Работы по черенкованию начинаются в июне-июле и заканчиваются в начале октября. Раньше это делать нельзя, так как древесина на растении не будет еще готова к укоренению, позже — бессмысленно, азалия не успеет дать корни, так как процесс этот в основном длительный, минимум два месяца, а иногда он растягивается и на вдвое больший срок.

Шаг 1. Выбираем черенки

Для размножения вечнозеленых азалий используются полуодревесневшие, но вызревшие черенки. Проверить их «готовность» можно, сломав один побег. Если он гнется, но не ломается, черенок зеленый, не годящийся для размножения. Ломающийся с характерным треском – перезревший, а тот, который сломался «тихо и спокойно» – оптимальный вариант для размножения.

Средняя длина побега — 10-15 см, но он может быть и больше, и меньше, главное, чтобы на нем было несколько полноценных листьев без следов повреждения болезнями и вредителями и хорошо оформленная здоровая почка. Она вполне может быть и цветочной, при укоренении она просто опадет, а по бокам от нее начнут развиваться две другие, дающие побеги.

Листопадные виды требуют использования других черенков — зеленых. Их характерная особенность — наличие не созревшей почки на верхушке, а молодых, развивающихся листочков, то есть этот побег продолжает свой рост. Если же ветка имеет сформированные, «взрослые» листья с темной окраской и плотной структурой, это говорит о том, что побег свой рост завершил, одревеснел и к размножению не годится.

Шаг 2. Правильно обрабатываем

При размножении крупнолистных азалий для уменьшения транспирации листья можно укоротить на треть или на половину. Иногда целыми оставляют два верхних листа, а два нижних укорачивают. Чтобы побег крепко держался в грунте, его прикрепляют к земле специальными шпильками, продевая их через черенки одной или двух нижних листовых пластин.

Существуют рекомендация для укоренения особенно «упрямых» сортов азалий: надо срезать у черенка до четверти боковой поверхности коры, не задевая луб, на высоту до 2 см, то есть сбоку черенка должна быть убрана полоска коры вплоть до нижнего среза.

Обрабатывая это место порошками для укоренения или замачивая в его растворе черенки, мы увеличиваем область образования корней и делаем наши шансы на получение новых растений намного выше.

При срезании коры очень важно не только не повредить лежащие под ней слои, но и выполнить срез идеально ровным, без махрения и рваных кусков. При таком вмешательстве растение неминуемо погибнет.

Срезанные черенки обрабатывают стимулятором образования корней. Некоторые специалисты рекомендуют замачивать их перед укоренением в слабом растворе марганцовокислого калия для дезинфекции, но при использовании стерильного инструмента и прокаленной земли это не обязательно.

Готовый грунт для азалий или чистый верховой торф просеивают для удаления крупных кусков, при недостаточной рыхлости состава добавляют перлит, перемешивают и наполняют им емкости для растений, на дно которых помещен дренаж из битых глиняных горшков, керамзита и промытого крупного песка.

Грунт слегка уплотняют и сажают в емкость по 3-5 черенков на глубину от 1,5 до 3 см, в зависимости от размера самого побега. Землю вокруг них уплотняют для лучшего сцепления, поливают и помещают растения в теплицу, или же накрывают банками, пластиковыми бутылками, специальным каркасом из пленки.

Важно создать очень теплые условия для образования корней, для этого лучше всего использовать нижний подогрев грунта специальными матами. Нужна и высокая влажность, посадки нужно аккуратно проветривать, следя, чтобы температура слишком резко не менялась.

Шаг 3. Правильно ухаживаем

Дальнейшие рекомендации по выращиванию азалий из черенков расходятся. Одни советуют накрывать посадки черной пленкой, а другие, напротив, рекомендуют дать им как можно больше света и даже досвечивать их.

Единым является только одно мнение: укоренившиеся черенки необходимо заставить активно развиваться в первый же год после образования корневой системы. Для этого растения уже в январе — начале февраля начинают активно досвечивать, искусственно продлевая световой день.

Без этого саженцы могут «просидеть» в горшке еще год и благополучно погибнуть, так и не дав роста, даже с хорошей, полноценной корневой системой.

Молодые растеньица, полученные из черенков, нужно очень медленно и бережно приучать к существованию без тепличных условий. Их оберегают от солнечных лучей, но держат в очень светлом месте, а также соблюдают температурный режим — в помещении не допускается ни холод, ни жара.

Пересадка растения после цветения

Особую важность для состояния здоровья растения имеет пересадка после цветения. Для успеха операции нужны две правильные вещи — грунт и горшок.

Почва для азалий нужна только кислая, торфяная, хвойная или вересковая, лучше всего подойдет качественная готовая профильная смесь.

Не менее важен и дренаж — при его отсутствии или недостаточной величине вода будет застаиваться, у корней и растение погибнет.

Горшок для азалии должен быть довольно низким и широким, в емкости такой формы растению будет наиболее комфортно. Величину его подбирают очень простым способом — старый горшок помещают в новый. Если он свободно входит в новую «тару», но не болтается в ней свободно — это правильный выбор. На дно горшка укладывают подготовленный дренаж и немного нового грунта.

Фактически после цветения азалию не пересаживают, а переваливают, не повреждая корневого кома, целиком. Растение заранее поливают, чтобы почва была влажной, но хорошо держалась на корнях. Азалию вынимают из старой емкости, переносят в новую таким образом, чтобы при добавлении земли корневая шейка не была засыпана свежим грунтом.

Нужно стараться не повредить хрупкие молодые корни, азалии очень плохо на это реагируют, могут заболеть и очень долго приживаться. Если оказывается, что растение стоит слишком глубоко, его извлекают и подсыпают нужное количество грунта, не забывая его уплотнять, чтобы предотвратить сильное проседание после посадки растения и его полива.

Свободные места по окружности заполняют свежей землей, аккуратно уплотняя ее колышком. После завершения пересадки растение поливают, помещают на поддон, наполненный галькой с водой для создания нужной влажности, первое время слегка притеняют для предотвращения слишком большой потери влаги и ожогов лучами солнца.

В дальнейшем за растением нужен обычный уход.

Читайте так же: Лечение коричневых листьев на груше

Советы по размножению

Начинающим садоводам — любителям азалий можно дать следующие советы по размножению этих капризных растений:

  • Запаситесь терпением. Вырастить азалию из черенков не всегда удается и опытным садовникам. При размножении растения учитывайте, что черенок укореняется очень долго, от 2 до 4 месяцев для разных видов и сортов, поэтому заранее нервничать не стоит.
  • Делайте больше черенков, чем вам нужно на самом деле. Так как выход укорененных растений очень маленький, в среднем на 10 саженцев один выживший и начавший вегетировать саженец, запасные черенки не помешают и позволят получить пусть немного, но прижившихся и жизнеспособных растений. В противном случае вы впустую потеряете целый год работы.
  • Соблюдайте стерильность при черенковании и посадке. Растения нежные и склонны легко заболевать.
  • Советуйтесь с опытными любителями азалий. Существует много печатных изданий, информации в интернете и специализированных форумов для интересующихся этими красивыми растениями. Информация никогда не бывает лишней, а в некоторых ситуациях она оказывается бесценной.
  • Экспериментируйте. Возможно, именно вы будете тем человеком, который на основании собственного опыта сумеет найти простой, легкий и быстрый способ укоренения черенков азалий.

Посвятите этой хрупкой капризной красавице свое время, и она отблагодарит вас отличным ростом, пышным цветением и долгим сроком жизни.

Источник: http://uhodvdomashnihusloviah.ru/razmnozhenie-azalii-v-domashnih-usloviyah

Рододендрон — посадка и уход за красивым растением

Рододендроны – красивые декоративные растения семейства вересковых. Их трудно вырастить в нашем климате. Родина — субтропики, поэтому они любят тепло и плохо зимуют в суровом климате.

Рододендроны — неженки. Чтобы они смогли расти в климате средней полосы приходится соблюдать правила агротехники и тонкости ухода. Но рододендроны настолько зачаровывают, что всё больше садоводов обращают на них внимание. Прежде чем приобрести посадочный материал растения, узнайте о нюансах выращивания.

Посадка рододендрона

Несмотря на то, что для современных цветоводов рододендроны являются новинкой, в России их культивировали уже в конце 18 века, поэтому обратимся к отечественному опыту выращивания «альпийских роз» — так рододендрон садовый называют в Европе.

Растения предпочитают весеннюю посадку. Их высаживают в спящем состоянии или в момент, когда почки только начали пробуждаться. Весенняя посадка позволяет саженцу окрепнуть и лучше перенести предстоящую зиму.

Залогом успешного выращивания является правильный выбор сорта. В декоративном цветоводстве используют несколько видов. Для начинающих подойдет р. Ледебура, короткоплодный, крупнейший и японский. На альпийскую горку можно высаживать канадский, плотный и камчатский. Эти виды обладают повышенной зимостойкостью, поэтому есть шанс, что они уцелеют после суровой зимы.

Рододендрон японский красив с весны до поздней осени. У него крупные цветы оранжевых тонов. Это самый большой и красивый куст, который может расти в средней полосе. Он достигает высоты 200 см.

Лучше приобретать посадочный материал у опытных садоводов или в питомниках. Ярмарки и базары не гарантируют качество саженцев. Кроме того, продавцы на ярмарках часто не знают, что они продают. Если вы по незнанию приобретете капризный вид, то он приживется и тронется в рост, но замерзнет в первую зиму.

Место посадки

Посадка начинается с выбора места. Все виды рододендронов хорошо растут в местах, защищенных от ветра и жаркого полуденного солнца. Если вы посадите цветы с северной или северо-восточной стороны здания или забора, то такую посадку можно считать правильной.

При посадке рододендрона в грунт возле дома нужно учесть, что с кровли весной будет течь вода, а рододендрону это не понравится. Нельзя высаживать саженцы рядом с деревьями, имеющими поверхностную корневую систему, а это большинство деревьев средней полосы, кроме сосны и дуба. Остальные деревья будут конкурировать с рододендроном за воду и питание и в итоге альпийская роза засохнет.

Можно высаживать рододендрон под плодовыми деревьями, но нужно быть готовыми что плодовые снизят размер урожая. Чтобы куст проявил себя во всей красе лучше высаживать его не под кроной плодового дерева, а дальше — так солнечных лучей хватит на всех и куст будет пышно цвести.

Владельцам открытых продуваемых участков следует поступить так:

  1. Осенью забить колья с южной и западной стороны куста.
  2. В начале февраля закрепить на кольях притеняющий материал.

Высота укрытия должна быть в полтора раза выше высоты куста. Укрытие необходимо для защиты растения от ранневесеннего обгорания.

Рододендрон закладывает цветочные почки в конце лета, а в середине февраля в средней полосе солнце начинает припекать и крупные цветочные почки испаряют влагу. К моменту, когда корни начнут всасывающую работу (в апреле), почки успеют засохнуть и цветения не будет.

Канадский рододендрон устойчив к ранневесеннему обгоранию, но самые популярные виды: японский, крупнолистный, вечнозеленый обгорают почти ежегодно. Укрытие в феврале-марте спасет цветочные почки от гибели и растение в текущем сезоне будет пышно цвести.

У альпийской розы компактные мочковатые корни, расположенные на небольшой глубине, поэтому растения можно пересаживать безболезненно в любом возрасте. Рододендрон любит влагу, но при уровне грунтовых вод выше одного метра потребуется дренаж.

После выбора места самым важным моментом посадки рододендрона является подготовка субстрата с правильными кислотностью и механическими свойствами. Ph субстрата должна находиться в интервале 4,5- 5,5. Кроме того, почвенная смесь должна быть рыхлой, влагоемкой, воздухопроницаемой.

Этим требованиям идеально будет отвечать субстрат, приготовленный из кислого верхового торфа, суглинка и подстилки, взятой в сосновом лесу. Все компоненты смешивают в равных пропорциях. Вместо суглинка можно использовать глину, взяв её в два раза меньше остальных ингредиентов.

Нельзя высаживать рододендрон в верховой торф или в смесь торфа с хвоей. Обязательно нужно добавлять глину или суглинок, который придаст субстрату нужную влагоемкость. В чистом торфе растения будут страдать от недостатка влаги, а рододендроны этого не любят. Кроме того, почва придает субстрату рыхлость и воздухопроницаемость.

Помня о том, что корни рододендрона растут не в глубь, а вширь, посадочную яму делают мелкую, но широкую. Оптимальный размер:

  • 60 см в диаметре;
  • 40 см в глубину.

Для заполнения ямы такого размера потребуются в 8-10 ведер верхового торфа, смешанного с хвойной подстилкой, и три-четыре ведра суглинка.

Посадка и уход за рододендроном в первые дни

Компоненты приготовленного субстрата смешивают и высыпают в яму. В центре ямы вырывают углубление, в которое и высаживают саженец.

Если саженец продавался с комом земли (а в случае с рододендронами чаще всего так и происходит), то перед посадкой его нижнюю часть погружают в воду и вынимают, когда на поверхности перестают появляться пузырьки воздуха.

Саженец должен быть посажен на ту же глубину, на который он находился в контейнере. Нельзя заглублять корневую шейку — это важно. Посаженный саженец обильно поливают и мульчируют почву сосновой подстилкой слоем 5 см.

При посадке рододендронов нельзя вносить в яму навоз, перегной, чернозем, компост листья.

Особенности выращивания

Альпийская роза относится к растениям, которые нужно правильно посадить, а затем много лет можно ограничиться минимальным уходом.

В первый год после посадки важно, чтобы растение не испытывало дефицита воды.

Посадочная лунка должна постоянно быть влажной, а вот рыхлить её не нужно, так как можно потревожить молодые отрастающие корни, которые будут располагаться в поверхностном слое субстрата.

Появившиеся в посадочной лунке сорняки выдергивают с корнем, не подкапывая. Для полива лучше использовать мягкую воду (не колодезную).

Рододендроны любят подкормки. Помня о хрупких поверхностных корнях, лучше использовать для подкорми не гранулы и порошки, а растворы. Хорошо подойдет обычная Кемира Универсал. Гранулы растворяют в воде согласно инструкции и поливают растения раз в две недели.

В начале июля растения подкармливают в последний раз. Для этого используют сульфат калия — чайную ложку на 10 л воды для молодых растений и две чайные ложки на 10 л для взрослых. В июле-августе подкормки не проводят.

Чем нельзя удобрять альпийскую розу:

  • золой — она подщелачивает субстрат;
  • навозом и навозным компостом — появятся грибные заболевания.

Выращивание рододендронов часто сопровождается таким явлением как хлороз. Листья желтеют, жилки при этом остаются зелеными. Симптомы говорят об изменении pH субстрата в щелочную сторону.

Условия выращивания рододендрона таковы, что растение может выжить только в кислой почве. Для устранения хлороза применяют закислители — специальные препараты, которые можно купить в садовых магазинах. Закислители промышленного производства содержат много азота, поэтому их можно использовать только весной.

Для профилактики ощелачивания нужно ежегодно мульчировать кусты перепревший хвоей. Никаких специальных мер против хлороза не потребуется, если использовать для подкормки растений специальные удобрения для рододендронов и два три- раза в сезон мульчировать посадочную лунку сосновой или еловой хвоей.

Специальные исследования помогли выяснить правильную толщину мульчирующего слоя зимой в зависимости от размеров куста:

Высота куста, см5050-80 200 и больше
Толщина слоя мульчи, см4 — 610 — 1530

Весной мульчирующий материал слегка отгребают от куста, освобождая корневую шейку.

Большинство декоративных кустарников имеют неаккуратную форму кроны и нуждаются в обрезке. Это не относится к рододендрону. Альпийская роза может похвастаться кроной абсолютно правильной — круглой или овальной — формы. Обрезать её не нужно, достаточно делать только санитарную обрезку.

Обрезать ветки не нужно даже после пересадки, так как растения хорошо её переносят, и работа корней на новом месте не останавливается.

Рододендроны каждый год обильно цветут. Чтобы цветение не стало менее обильным, нужно не допускать образования семян. Для этого с куста удаляют отцветшие соцветия. На месте каждого отломанного соцветия образуется 2 новые цветочных почки.

О недостатке питательных элементов подскажут листья — они становятся светло-зелеными, перестают блестеть. Прирост побегов уменьшается, цветение становится сдержаннее.

Выращивание рододендрона из семян

Растения, выращенные собственноручно из семян, нельзя подрезать до первого цветения. Эксперименты показали, что обрезка сеянцев задерживает цветение на 3 года.

Рододендроны размножают черенками, делением куста, отводками и прививкой. В селекционных целях используют семенное размножение. Семена высевают в емкости с вересковым грунтом и сверху засыпают песком. Ёмкости закрывают стеклом и ставят в светлое и теплое место.

Ростки можно ожидать через 30 дней. Когда у всходов появятся два настоящих листа, их пикируют по схеме 2х 3 см, заделывая в грунт по семядольные листья, чтобы сформировалась мощная корневая система.

Семена сохраняют всхожесть 3 года. Семечки рододендронов маленькие, поэтому их не заделывают в почву, а просто раскладывают по поверхности. Чтобы прорасти, им потребуется температура не ниже 25 градусов.

Семена высевают в январе, а уже в апреле проросшие растения можно пересадить в неотапливаемую теплицу. Первые подкормки делают очень слабыми растворами жидких и гранулированых удобрений. Подойдут Кемира Люкс и специальные удобрения для азалий.

К осени высота растений должна достичь минимум 10 сантиметров. В таком возрасте становится видна разница между рододендронами разных видов — листочки сеянцев будут разными по форме, цвету и опушению.

Зимовать малыши должны на улице, чтобы адаптироваться к местному климату. На зиму прямо в теплице их засыпают «с головой» сосновыми иголками.

Всходы можно высаживать в открытый грунт на второй год. Посеянные семенами и растения долго растут и зацветают только на восьмой год.

Рододендроны. Уход за рододендронами.

Размножать куст можно самостоятельно. Черенки берут с 2-4-летних кустов. Посадочный материал лучше брать с самых живучих растений. Признаком живучести считается хорошее ветвление куста сразу от корневой шейки.

Уход летом состоит из удаления засохших цветов, частых поливов и опрыскиваний в жаркую погоду. Непригодна для полива рододендронов водопроводная вода — она жесткая, с примесью извести и хлора.

Все рододендроны любят мягкую воду: дождевую, снеговую. Как отличить мягкую воду от жесткой? В мягкой мыло и стиральный порошок дают обильную пену.

Старые кусты, мешающие проходу по дорожкам или затеняющие что-либо важное, приходится подрезать. Ветки отрезают там, где их толщина достигает 2-4 см. Срезы замазывают варом или масляной краской, чтобы в древесину не проникла инфекция. Через несколько недель ниже среза проснутся спящие побеги и старый куст обновится. На следующий год к растению вернется декоративность.

Омолаживающую обрезку старых растений проводят на высоте 40 см от земли. На такую же высоту срезают сильно поломанные ветром или плохо перезимовавшие кусты.

Подрезку делают весной как можно раньше, пока почки еще не проснулись. В средней полосе это время приходится на конец марта. Кусты после обрезки нужно полить и обильно подкормить Кемирой.

Селекционеры вывели морозоустойчивые сорта выдерживающие холода до -35 градусов. Но не столь зимостойкие виды нуждаются в зимних укрытиях.

Как укрыть вечнозеленые рододендроны на зиму. Сайт “Садовый мир”

Осенью вечнозеленые виды начинают готовиться к зиме. Срок проведения работ зависит от региона. В средней полосе подготовку начинают с первых чисел августа.

Если стоит засушливая погода, то в августе и осенью растения обильно поливают, выливая не меньше 10 ведер воды под каждый взрослый куст. Обильные осенние поливы помогают растениям справляться с зимней засухой.

С наступлением первых заморозков вечнозеленые виды укрывают мешковиной и слегка связывают бечевкой. Укрытие снимают сразу после схода снега.

Листопадные рододендроны — японский, даурский, желтый, канадский — зимуют лучше вечнозеленых. На зиму их не укрывают, а только мульчируют почву.

Итак, альпийская роза капризна, теплолюбива, боится русской зимы, но вырастить её в саду вполне возможно. Выращивание и уход за рододендроном в открытом грунте потребуют минимум физических сил, но много внимательности и знаний. На успех предприятия влияют три фактора:

  • выбор посадочного материала;
  • выбор подходящего места;
  • правильная подготовка к зиме.

Альпийская роза удивительно декоративна. Растения без вмешательства человека формируют шаровидную или овальную крону, опирающуюся на несколько стволиков. Периметр кроны в сезон цветения покрывается сплошным слоем ярких соцветий.

Цветущие рододендроны открытого грунта — незабываемое зрелище, особенно учитывая, что в семействе есть растения всех цветов и размеров — солитеры выше человеческого роста и малыши высотой по колено, способные стать украшением любой альпийской горки (см. фото). Есть листопадные и вечнозеленые виды.

Листопадные рододендроны называются азалиями. Азалии — популярные комнатные растения. К сожалению, в наших условиях они не зимуют в открытом грунте. Рододендроны, в том числе азалии, пластичны, хорошо переносят обрезку и пересадку, поэтому их можно использовать как материал для бонсаи.

Источник: https://polzavred.ru/rododendron-posadka-i-uxod.html

Размножение рододендронов черенками, отводками и семенами. Рододендроны: выращивание и уход

Рододендроны распространены в Северном полушарии. Чаще всего это растение встречается в прибрежных зонах морей, рек, океанов. Цветы разных видов этого растения отличаются между собой формой, цветом и размером. Специалисты насчитывают около 3000 видов, форм и сортов садового рододендрона.

Посадка рододендрона

В нашем климате можно разводить только зимостойкие рододендроны. Выращивание и уход за этими растениями достаточно прост. Посадка может осуществляться как в весенний, так и в осенний период.

Лучше всего расположить розовое дерево с северной стороны здания, в тени. Почва должна быть рыхлая, хорошо дренированная, богатая гумусом, кислая.

Соседями рододендрона могут быть дуб, сосна, лиственница, груша и яблоня.

Для посадки следует подготовить яму диаметром 60 см и глубиной 40 см. В нее засыпают 8 ведер перемешанной смеси верхового торфа и суглинка в пропорции 1:1. Смесь хорошо трамбуют на дне, выкапывают потом в ней лунку для корня саженца.

Предварительно саженец следует опустить в воду. После корень опускают в лунку и засыпают землей, хорошо утрамбовывая.

Куст обильно поливают и мульчируют приствольный круг торфом, мхом или сосновой хвоей слоем в 6 см.

Размножение рододендрона

Хотите, чтобы на вашем участке росла такая же красота, как на фото ниже? Но средства ограничены? Мы предлагаем приобрести несколько кустарников и со временем выращиванием сеянцев заняться самостоятельно.

Размножение рододендронов весной может осуществляться несколькими способами. Эти методы позволяют получать новые растения, не тратя средства на приобретение новых саженцев. Второй вариант – попросить материал у знакомых. Для этого достаточно взять необходимые для получения нового цветка компоненты.

Метод размножения рододендрона напрямую зависит от цели разведения культуры. При озеленении общественных мест, парков чаще всего используют вегетативный способ. Для посадки растения в частном секторе используют семена. А вот селекционеры практикуют сочетание основных методов.

Семенной способ

Основным способом размножения рододендронов является семенной. Для этого предварительно подготавливают ящики небольшого размера и почву для внесения семян. Лучше использовать кислую почву воздушной или рыхлой структуры. Такую смесь можно приобрести в магазине, а можно изготовить и самостоятельно.

Существует 2 способа приготовления грунта:

  • дерновая земля, песок и торф смешивают в соотношении 1:2:3;
  • взять в равных пропорциях песок, перепревшую хвойную землю и ил из пруда и тщательно перемешать.

Посадка и уход

На дно ящика необходимо выложить дренаж из керамзита, поверх которого насыпают грунт высотой 4-5 см. Вразброс в ящик вносят рассадный материал, который в дальнейшем слегка присыпают песком. Можно использовать как покупные семена, так и собранные собственноручно от дикорастущих или домашних растений. Сеять семена лучше в конце января – начале февраля.

Делаем тепличку, накрыв ящик стеклом до появления всходов. Периодически его поднимаем для проветривания и предотвращения сырости. Температура окружающей среды должна быть от +15 до +20 оС. Чаще всего ящики хранят в теплицах. Следует особое внимание уделить и влажности земли. Полив осуществляют рассеянной струей при помощи пульверизатора. Лучше использовать мягкую воду – талую или речную.

Через 2 недели после посадки можно заметить первые всходы. Через несколько месяцев вносят питательные вещества. Молодые растения подкармливают раствором калия, мочевины и фосфата. Удобряют растения 2 раза в месяц. Следует ежедневно удалять сорняки и аккуратно взрыхлять землю.

В летний период ящик с розовым деревом следует поместить на улице в тени. Когда появятся первые крепкие листья, каждый росток разделяют и пересаживают в новую емкость. Все лето растение должно расти и укрепляться. Его также следует увлажнять, рыхлить, удобрять. С осени и до следующего лета рододендрон следует переместить в теплицу.

Следующей весной вновь пикируют растение. С приходом тепла зеленого питомца выносят на улицу. В сад можно высаживать молодые саженцы рододендрона только через год, в начале августа. А через 5 лет уже можно переместить красавца в открытый грунт, в полутень, на “постоянное место жительства”. Период цветения наступает через 4 года.

Как видите, размножение семенами рододендрона – это несложно.

Черенкование

Этот способ имеет существенное преимущество перед семенным. Ведь растения, выращенные из черенков, быстрее расцветают. Период цветения у них наступает уже через год после посадки.

Размножение рододендронами происходит следующим образом. С молодого куста срезают стебель с развитыми 2-3 почками. Все нижние листья с него удаляют и помещают в воду. Специалисты рекомендуют использовать черенки низкорослых растений с крупными соцветиями. Процедуру следует проводить ранним утром.

Почву следует подготовить. Для этого смешивают торфяную землю и песок в соотношении 1:2. Перед тем как внести материал в грунт, следует повторно срезать его нижнюю часть.

Делают мини-тепличку, поставив над посаженным черенком стеклянную банку.
Полив следует осуществлять методом орошения почвы вокруг конструкции.

Мини-тепличка позволяет создать благоприятные условия для развития корневой системы саженца:

  • оптимальное освещение;
  • постоянная влажность;
  • питательная земля.

Емкость с высаженными черенками следует также дополнительно накрыть стеклом, которое убирают только на период полива.

Пересадка растения

Через 2 месяца растение укореняется. В этот период саженцы рододендрона следует пересадить в другую емкость, с другой почвой. Ее можно также самостоятельно изготовить. Понадобится 1 часть хвойной земли, 1 часть песка, 2 части листовой земли и 2 части торфа. Осенью емкость необходимо перенести в прохладное место с температурой окружающей среды +5 оС.

На следующий год розовое дерево можно пересаживать в открытый грунт с рассеянной тенью. Следует контролировать влажностью земли. Все соцветия, которые раскрываются, нужно удалить. На постоянное место растение можно пересаживать тогда, когда образуется пышная ветвистая структура.

Размножение рододендронов черенками – один из самых распространенных способов в нашей местности.

Размножение отводками

Самый простой метод размножения рододендронов – использование отводков. Он характеризуется высокой выживаемостью новых растений. Этот метод размножения часто используют при облагораживании частных участков. Его суть – укоренение нового цветка вблизи материнского куста.

При размножении рододендрона отводками следует выбрать несколько здоровых стеблей растения. Их очищают от почек и листьев. Посередине стебля делают небольшие надрезы.

В этом месте как раз и будут сформированы корни нового растения. Отводок аккуратно пригибают к ямке глубиной до 15 см и присыпают торфом и землей. Стебель в этом месте можно зафиксировать скобой.

Верхушку оставляют над землей и подвязывают к опоре.

Уход за отводком такой же, как и за сформированным кустом. Необходимо постоянно следить за влажностью грунта и верхушкой побега, которая осталась на поверхности. Она не должна пересыхать. Корневая система растения развивается медленно в первый сезон. Пересаживать растение можно лишь в следующем году. Место должно быть расположено в полутени.

Уход за растением после отделения

Отводок аккуратно выкапывают и отделяют его корневую систему от материнской. Следующие 2 года необходимо регулярно поливать растение и вносить питательные вещества. После этого куст можно пересаживать на постоянное место.

Если вы желаете, чтобы на вашем участке был только один сорт розового дерева, то этот способ является идеальным. Выращенные таким образом растения характеризуются более крепкой структурой. Специалисты рекомендуют использовать этот способ размножения в умеренных широтах для выведения морозоустойчивых рододендронов.

Размножение методом прививок

Самым эффективным способом размножения данной культуры является метод прививок. Методом подвоев и соединения побегов можно сформировать качественные и шикарные растения. Особенностью этого способа является возможность сочетания обеих культур. Специалисты используют 2 вида прививок в разведении розового дерева:

Окулировка – помещение на ветвь основы почки растения. Копулировка – помещение стебля в срез или расщеп основы.

Этот метод разведения рододендронов позволяет выращивать культуры, которые идеально адаптируются к конкретным условиям. В качестве подвоя можно выбрать сорт с хорошо развитой корневой системой.

А для хорошей пышной кроны с большим количеством крупных соцветий лучше использовать специальные сорта. Основой могут служить растения возрастом до 5 лет.

Однолетние побеги с развитыми почками – идеальный вариант прививаемых побегов.

Источник: http://skv-tv.ru/article/324899/razmnojenie-rododendronov-cherenkami-otvodkami-i-semenami-rododendronyi-vyiraschivanie-i-uhod

Размножение рододендронов

Рододендроны размножают семенами и вегетативно (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта — чаще всего отводками и черенками. Посев семян проводят весной в плошки или ящики.

Если семян много, мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой — дождевой или из растопленного снега. Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3—4 г щавелевой кислоты на 10 л воды.

Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность.

В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, которые взяты в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3—4 недели, у некоторых видов — через 18 дней.

При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8— 12 °С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающем под прямые солнечные лучи.

Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18 °С. В феврале-марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3—4 см друг от друга.

Через 10 дней дают некорневую подкормку гуматом, а летом — корневую «Кемирой-универсал» из расчета 2 г на 1 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание.

Уже на третьем-четвертом году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и др.), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым, и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

Рис.5. Способы прививки рододендронов:
а — простая копулировка; б — на клин; в — врасщеп

Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести на следующий год. Субстрат для укоренения: торф и песок (1 : 1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2: 1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов.

Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5—8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а 2—3 верхних оставляют полностью.

Черенки обрабатывают стимуляторами роста: индолилмасляной, индолилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02% и держат в них 12—16 часов, для трудноукореняемых сортов концентрация 2—4%.

Затем черенки погружают в субстрат наклонно под углом 30°, прижимают, поливают водой и накрывают ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24—26 °С, а температура воздуха — на 2° ниже. Обязательное условие — высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха.

Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4—5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения. Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3—4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта. У рододендрона даурского корни образуются через 50 дней. Укореняемость равна 85%.

Доращивание укоренившихся черенков проводят в контейнерах, заполненных смесью кислого торфа, — две части и сосновой хвои (или разложившейся коры сосны) — одна часть.

Подкормка через две недели после пересадки в контейнеры 2%-ной мочевиной. Содержат растения при температуре 8—12 °С. Весной их высаживают в грядки на доращивание или продолжают держать в контейнерах еще 1—2 года до высадки на постоянное место в саду.

Прививка — самый известный способ вегетативного размножения, так как он сохраняет сортовые качества растений. Прививкой размножают сорта листопадных и вечнозеленых рододендронов.

Наиболее распространенные методы прививок — простая копулировка, улучшенная копулировка, боковая прививка черенка в разрез (рис. 5). Во время прививки соединяют прививочный побег и подвой, при их срастании образуется один организм. Обычно прививку делают по возможности ближе к корням подвоя.

Через несколько лет получается корнесобственное растение, которое отличается устойчивостью, что особенно важно в суровых зимних условиях средней полосы России. В этой работе необходимо правильно подобрать подвой и привой. Прежде всего следует учитывать происхождение каждого сорта.

Садоводческая практика показала, что чаще всего в качестве подвоя используют 3—5-летние растения рододендронов катевбинского, Смирнова, желтого и японского.

Рис. 6. Способы прививки рододендрона:
а — за кору; б — вприклад

Многолетний опыт выращивания их в средней полосе России показал их устойчивость к низким температурам и сравнительно быстрый рост. Подвой для зимней прививки готовят заблаговременно. Осенью до наступления морозов растения выкапывают, сажают в контейнеры и заносят в дом или теплицу, где содержат при температуре до 10 °С. Можно прикопать растения в парнике и прикрыть торфом и сухим листом, чтобы растения не промерзли. За две недели до прививки подвои обильно поливают. Желательно, чтобы диаметр подвоя был равен 8—10 мм. Для привоя используют хорошо развитые однолетние побеги, которые заранее нарезают и сохраняют до прививки в воде при температуре 50 °С. Длина побегов-привоев 5—10 см.

Иногда их хранят в полиэтиленовых мешках сухими при температуре 2—5 °С в течение нескольких недель. При температуре 10 °С их можно хранить более трех месяцев, обработав предварительно фунгицидами (фундазолом или каптаном).

Лучшее время для прививки рододендронов — ранняя весна: первая половина апреля. Садоводы-любители предпочитают прививку вприклад и в разрез (рис. 6). Место прививки перевязывают. Привитые растения закрывают полиэтиленовым мешком, который плотно завязывают.

В таком виде растение ставят на подоконник и содержат при температуре 18— 22 °С в течение шести недель. Когда почки начинают набухать, мешок снимают и растение оставляют на открытом воздухе. В это время длину подвоя уменьшают наполовину.

Важное условие во всех видах прививки — аккуратность, чистота, хороший инструмент (острый нож) и правильное содержание привитых растений.

Размножение рододендронов воздушными отводками широко применяется за рубежом (рис. 7). Им пользуются, когда хотят получить небольшое количество саженцев.

Нужно сделать надрез на веточке, обмотать место среза влажным сфагновым мхом и завязать полиэтиленовой пленкой с двух концов. Через 3—4 недели в месте надреза появляются корни.

К концу сезона веточку с корнями можно отрезать от материнского растения, но не торопитесь высаживать ее сразу в саду. Подрастите 1—2 года в контейнере, пока корней станет больше и они будут выглядеть мощнее.

Рис.7. Размножение рододендрона
воздушными отводками

Кроме размножения воздушными отводками, садоводы-любители проводят весной пригибание молодых побегов. Прежде чем пригнуть побег, на нем делают надрез длиной до 4—5 см, который стимулирует образование корней. Вокруг куста выкапывают канавку глубиной 3—4 см, пригибают побеги к почве деревянными крючками и засыпают землей. С присыпанного побега удаляют все листья и верхушечные почки. Уже на первом году у отводков появляются корни, но они очень слабые, и отделять их от маточного куста рано. Лишь через 1—2 года весной можно отделить молодые растения и доращивать их в контейнере не менее 2 лет, прежде чем посадить в саду на постоянное место. При хорошем уходе саженцы быстро растут.

Размножением рододендронов делением куста пользуются немногие садоводы. Маточный куст делят лопатой на несколько частей в зависимости от размера растения. Мелкие корни у основания удаляют острым ножом. Этим способом можно разделить кусты рододендрона камчатского плотного.

После разделения части куста высаживают в рыхлую почвенную смесь и обильно поливают, притеняют от солнца. Через некоторое время саженцы подкармливают минеральными удобрениями.

Через год у основания стебля появляются новые побеги, растение кустится и ветвится, набирает силу, и декоративность возрастает год от года.

Из книги “Рододендрон” автор Александрова Мая Степановна

Источник: http://betasadovod.ru/publ/razmnozhenie_rododendronov/8-1-0-654

Заметки агронома
Добавить комментарий